香槟王——唐?培里侬
来源： 红酒客 作者： Simon Tam 编译:Steven 2009-03-27 11:05:57
Richard Geoffroy，唐·培里侬的首席酿酒师最近在香港的一场国际年会中隆重地推出一款极致香槟——Dom Perignon 2000唐培里侬2000。
唐培里侬2000继承了前任香槟的优秀传统，作为只推最佳年份的香槟酒窖，所有的葡萄都是严格的根据气候，土壤以及其他要素来采摘，酿制出那完美的唐培里侬。
Richard亲自护送一组1.5公升装的1966年、1973年和1976年的Dom Perignon Oenotheque ——超凡的充满想象力的陈酿。这批酒立刻被推上了葡萄酒拍卖会。
Richard还没有把他全部一生都放在护理他那宝贝葡萄。在成为最高级别的酿酒师之前Richard是名优秀的医生。著名葡萄酒评论家Jancis Robinson MW用“独特气质”四个字来囊括Richard的为人。他的高超酿酒技术以及其观点都能体现在他的葡萄酒味道和酒质上。
在现今发达的技术上，Richard能很容易的将量转化为质，这些质就是能表达情感的口感。任何年份的培里侬香槟其中最重要的描述就是“走钢丝”，即两股均衡的酒质影响上颚，就象Richard所说——平衡是缺一不可的。
过去15年里每次与这位葡萄酒达人分享新培里侬或旧培里侬时，我会为他感到一丝的不公平。虽然他的言论不会让人感到怪异，但他还是极力追求以精确的文字来捕捉葡萄酒的整体本质。他喜欢在葡萄酒的香气，口感中比较程度和饱满情况来用合适的词定义。
香港是第一个能够有幸品尝到2000年份的国际城市，甚至美国的香槟迷们不得不多等上一个月的时间。我不禁要问Richard，他怎么能认为2000年份的势必超过1996和1999年份，这个两个年份在美国极其受欢迎，且都在90以上的评分。Richard则毫不犹豫的指出2000年份的这款已经完完全全地继承了培里侬的所有优秀传统——优雅，结构层次分明，口感和谐丰富。
我曾经要求Richard在非96和99年份的香槟中高评分的几款做试验来酿制符合美国人的口感，而不是传统的培里侬风格。目前我请求Richard四次，最后一次他带着一丝坏笑，凝视我半天，意味深长地说：我们无法取决葡萄酒真正的好坏，年份是靠气候来决定。
2000年份培里侬玫瑰香槟是要在非比寻常的气候地区产酿，所以面对风土气候方面，Richard总是高呼“Oh！Oh！要给我留意啊！”
唐培里侬的酿制，通常是在十年中只有三至四年才会遇到葡萄的丰收最佳年， 而唐培里侬就只在这些最佳的年份里出产，并需要长达八年的成熟期。Richard当时注意到2001年和2002年并不是最佳的年份。他曾询问过我觉得2003年怎么样，我回复他那年天气过于干燥，并不适宜，话毕，我的这位老友微笑的点点头。
在谈到亲自护送的三款Dom Perignon Oenoteque时，Richard直接说到1973年那款。
1973年份是最有价值的年份，也是最具唐培里侬传统风味的年份，新鲜，生机勃勃，富有生命的液体在瓶中跳动。
1966年份的是在一种奇怪的方式下形成，品尝起来有一股联想到新酒的感觉。葡萄酒从来没有这种特质——既新又陈，新酒口感涩且单一，并不是那么的醇厚，这样情况下混合一定量的陈酿，会使新酒变得复杂、层次分明，这是知名酒庄酿制优秀香槟的一大特点。Richard选择六十年代的原因也就是在他的葡萄酒生涯有这么个年份机会能够酿制出极致香槟。
最后讨论的年份就是颇有争议的气候有点干燥的1976年。特别指出了过于成熟的黑品诺，只能有节制的挑选酿制。产量和1996年和1999年一样丰富，但其这个年份的优雅可以延长至今。
当我询问Richard是否有中国唐培里侬粉丝的消息时，他用那他著名且极具个人风格的带有中肯意见的态度说“Fans!”，不行，应该是lovers，fan这个词对于葡萄酒世界而言太单薄了。
版权为红酒客所有，转载请注明作者及出处。
相关产品推荐
-
超级波尔多品质
-
澳大利亚成功的家族式酒园之一
-
丰满、圆润、持久、醇厚
-
丰满、圆润、持久、醇厚
沪公网安备 31010802001064号