尽享美酒的一周
来源： 作者： 红酒客Adrian/编译 2007-01-12 11:36:00
这是漫长的一周，但我无法抱怨，撇开我备受考验的耐心不提，我却得到了一些非同寻常的机会来尝试平时难得一见的美酒与美味。
一开始是在我最钟爱的中国餐厅“凤凰园”里的一顿晚饭，这儿菜肴丰盛，服务热情，不供应葡萄酒，但允许自带。那些认为中国菜和顶级葡萄酒不能摆上同一张餐桌的人真应该到“凤凰园”来好好看看他们有多么大错特错。当时，满座尽是葡萄酒爱好者，我们带了好多酒，点了最经典的中菜：椒盐虾、北京烤鸭、鲜虾韭菜饺、烤乳鸽，还有招待我们的Victor端上来的其他菜肴。
葡萄酒与中菜的搭配常常能带出惊喜
雷司令（Riesling）是一种跟中国菜很合的酒，一支1994年的kabinett Saarburger Rausch from Zilliken就刚刚好。经过12年的陈年，这款酒的特点仍十分突出，酸度很足，伴有纯净的水果香气和矿物的味道，但已经显露出一点垂垂老矣的感觉。餐桌上任何一款菜用它来配都没错。相对而言，产自Trimbach的 1985年份Frédéric-Emile比较有特色，带有奶油糖的香气和很重的矿石味，但它看上去就不那么容易配菜。
琼瑶浆（Gewurztraminer）配中餐也是一种经典组合，我之前在专栏里提到的2004年份Lazy Creek，一款门多西诺产的红葡萄酒就很好地证明了这一点。这种未经过滤的酒有一点不太澄清，也不能储存超过2年，但它的架构和酸度跟中菜配在一起，就如同焕发了新的生命力。
虽然以上提到的搭配很不错，但真正的明星酒还是你一般不会拿来配中菜的那些。一支著名产区里奥哈1995年份的粉红酒R. Lopez de Heredia就非常惊艳。她的架构之丰富让我禁不住一阵紧啜，把酒液含在嘴里细细品味。
基本上我很少有机会品到某种酒能像1990年的Chateauneuf-du-Pape blanc那样令人印象深刻。首先，Chateauneuf白葡萄酒的产量本来就很少，而一旦装瓶之后，它很快就会失去清新香气和坚果味等精华之处，我最爱的酒一般都带有类似的味道，这些味道如丝般从口腔中轻轻滑过，总是牢牢吸引着我。解决之道是，把希望寄托于今年的罗讷白葡萄酒吧！
最后当然还是红酒。第一款，1999年份的Movia Veliko，由赤霞珠、梅洛和黑皮诺混酿，是一款饱满而充满热情的酒，同样与中餐搭配得非常和谐，因为它带有浓浓果香味的同时也具备了相当的酸度。接着是最好的一款，2000年的Clos de la Roche，来自勃艮第一座历史悠久的列级名庄Armand Rousseau。目前，2000这个年份还没有什么好的口碑，但这些酒已经非常适于饮用了，而且价值非凡，尤其针对1999和2002年而言。点酒的时候，我已经习惯于找一支2000年的酒。总之，这款酒就是你要找的勃艮第酒——动人、雅致的水果香，还有那完完全全的的愉悦感，非常诱人。把它与餐桌上另一支勃艮地红作比较是一件十分有趣的事，这支96年Dominique Laurent 酒庄的Bonnes Mares有一种令人不快的果香味，而且力道很大，跟人们印象中的勃艮第风格大相径庭。我朋友Fred笑说，“原来Bonnes Mares是在俄国河谷里的啊！”
我原来以为是一个愉快的礼拜，后来才知道这仅仅是繁忙一周的开始。以下是一些主打酒的名单：1997 Emmanuel Rouget 酿造的Cros Parantoux。Rouget是上月去世的勃艮第葡萄酒大师Henri Jayer的侄子，他在96年继承了叔叔的衣钵，但传言说97年的酒还是Jayer自己酿的，因为Rouget有病在身。我不知道是真是假，但那些南亚香料的的气息的确从酒瓶里传了出来，让我想起之前有幸品到的Jayer的杰作 Cros Parantoux。
至于提到黑比诺，或者应该说，意大利黑比诺，那么Alto Adige 的Hofst?tter酿制的1997 Sant’Urbano绝对是我那天在意大利菜馆Falai喝过所有酒中的明星。Falai是个小而奢华的餐厅，位于纽约曼哈顿下东区。美妙的香气，伴着烟熏、矿物和香料的气味，这款酒赋予黑比诺一种优雅而有格调的感觉，就如Alto Adige本人一样，同时具有意大利与提洛尔的血统。我们还饮用了令人印象深刻的1988 Castello dei Rampolla Sammarco，一款超级托斯卡纳，主要为赤霞珠酿造，混有少量的桑维娇塞跟梅洛。说它印象深刻是因为这款酒里的果香就像存放了20年那样强烈。它像一个纯洁的婴儿，充满着复杂的水果香气，而香气背后原本的结构依然未经破坏。我想5年以后我会愿意再次品味这款酒。
你认为这款酒就是美酒周的压轴了吗?哈哈，至少让我保留一点能登到报纸上的保留内容吧！
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