上个月的SIAL展会，有一款梅乐酒给了我很深的印象。酒才一入口，就好像在我舌尖跳起了舞,跳动的感觉弥久才消散。我一看酒标是Trefethen的，不禁要猜想这么美妙的酒背后有着怎样的故事……

 故事的开始在1968年的纳帕谷，Mr. Eugene Trefethen决定结束自己别人合伙的生意，买下了一个600公顷的庄园，加入了纳帕谷其他15个酒庄的行列。五年后，他们出售了第一批的商业酒。1979年，他们的霞多丽赢得了在巴黎举行了葡萄酒奥林匹克大赛，问鼎世界霞多丽酒之冠。

2007年的今天，我们终于能在上海一睹Trefethen的风采。

 “我们首次打败了法国酒，为新世界产酒国开辟了道路。” Loren Trefethen，Trefethen酒庄的第三代传人自豪地向我介绍说。

他们的Eschol庄园是今天美国唯一一家仍采用木结构靠重力运输果汁的酒厂。最初这套装置是由马拉的绞车带动电梯，把葡萄运到三楼榨汁，葡萄汁再借助重力流到二楼发酵，酿成酒后再运到一楼陈酿。这套设备在1886年建成，是当时加利福尼亚最早的电梯装置。

用这种方法酿酒虽然前期投入更大，但却是值得的，因为酿出来的酒有一般酒难以比及的柔和。那时的水泵还很落后，用水泵传输葡萄汁无可避免地要破坏果汁的细微的平衡。但借地心引力的作用，让果汁从一层缓缓流到另一层，就可以保持酒的柔顺，并留住花果香气。现在的水泵技术提高了，靠马力带动的电梯装置自然早被废弃了，但Trefethen专注酿酒过程中每个细节的传统没变，致力于酿制最好的葡萄酒的精神也没变。

直到1870年代，纳帕谷有140来家酒厂，酿酒文化空前繁盛。但在十九世纪九十年代末，一场木虱病席卷纳帕谷，葡萄酒产量急剧下降，几近崩溃。幸而新种的葡萄很快让酒商得到了恢复。但到1920年，美国的禁酒令颁布，这对葡萄酒产业来说无异于飞来横祸。Eshcol零星地酿了些酒，勉强维持运转，但到1940年就沉寂了。

自那时起到被 Trefethen收购的几十年间，Eshcol的经营状况一直不容乐观。John and Janet全身心投入修复庄园，重现往日风光。他们研究酒厂的历史，花大力气恢复它的旧貌。除了把一楼的泥地地面铺成水泥地面，他们基本上保持了庄园的原貌。

唯一一个保存完善的19世纪木结构借重力传输的酒庄，Eshcol在1988年被室内设计部（Department of the Interior）列入国家历史遗迹名单。

 二十世纪七十年代初，一些国家已能酿制高质量的葡萄酒，但苦于市场推广做不好，美国也不例外。尽管当时举办的一些酒赛结果证实了它们的质量，但却得不到业内人士的认可。虽然都是盲品（意指裁判不知道酒的厂家）得出的结果，却仍有传言说裁判事前便得知他们要评的是哪款酒因而结果自然带偏见。另有评论说法国酒在运输过程中质量遭到了破坏。

However, the situation dramatically changed in 1976.

 事情的转机出现在1976年。

那年一个英国酒商Steven Spurrier在巴黎组织了一次巴黎酒评。Spurrier开办着一家葡萄酒学校，同时专卖法国酒。他举办这场比赛，原意是想借美国两百周年国庆日造势，彰显法国酒的优势，打败加利福尼亚酒，以赢得更多的对法国酒的关注。

 比赛当日，先品的是白葡萄酒。霞多丽一组是法国的勃艮第酒对加利福尼亚酒。结果令所有在场的人都大跌眼睛，加利福尼亚的霞多丽酒获胜了，第三名第四名也是加利福尼亚酒。

1979年的葡萄酒奥林匹克赛是由法国高米罗饮食杂志（GaultMillau）在76年法国之评的三年后组织的。来自33个国家的330多种酒参加了比赛，出席的62位评委来自10个国家。参赛酒多数是法国酒，评委的大多数也来自法国。

1976年获得霞多丽组冠军头衔，被誉为世界第一的加利福尼亚酒就是来自纳帕谷的Trefethen酒庄酿制的酒。在解百那美乐混合酒一组中，加利福尼亚酒在前十名中占了六个位置；在黑皮诺组赛中，来自奥尔良Eyrie酒庄的1975年精选酒获得第一名，加利福尼亚的1975 Hoffman Ranch获得了第三名。

巴黎之评后葡萄酒业发生了翻天覆地的变化。现在很多国家多能酿造世界顶级葡萄酒。葡萄酒商继续开拓新的庄园，开发新的技术，改进发酵和陈酿技艺。与此同时，为能让更多的消费者受益，法国酒商也没有一味倚赖传统，积极投入酿酒改革。

 巴黎之评的影响是革命性的，酒标上标明的国家或产区对消费者的魔力终于被打破，“开盖定论”，酒瓶子里装的什么货才是最重要的评判标准。