什么地方，能让所有人看到海

　　七里海，这地名说起来有一种阔别以久的期待感。
　　小镇中心有一条公路直接通往七里海，那里距离昌黎不过十几公里，但问起当地人每个人都会对你打量一番，仿佛你要去的是海的尽头。

　　也许是因为水面太广阔的原因，我一上来就把七里海当作了大海，其实七里海不是海，是一个面积8000亩的自然泻湖，湖与海之间有一条狭小的水道自然相连。绕过出海口往北就是昌黎最有名的黄金海岸了。通过当地人的指引，我们租到了一条木制的渔船出海。从码头驶离岸边的时候天色已经擦黑了，很多白天捕鱼的大船都开始归航。伴随着柴油马达的轰鸣声，我们的心绪开始转移到海上，一声声响亮的汽笛如同水手临行前的壮歌。

　　所有的地方都是一眼望不到边的，湛蓝、浩大、旷远的水面，简直让人不得不相信七里海真的就是烟波浩淼的大海。七里海的中间是一座三面环水的半岛，面积足有400公顷，夜色里远远望去就如同海中央的巨型黑色玛瑙。滩涂上悠然自得地丛生着低矮的灌木和蕨类植物，与浩浩汤汤的海水一起坐望众生的表相。天很清朗，能看见很近的星星，广阔的水面使得马达的轰鸣显得微不足道。潮湿的空气并不如海边那么腥气，反而有一点植物的气息透过水岸传过来。很难想象什么人有福气居住在这样的岛屿之上，既能随时看到海又能享受湿地般的舒适气候。

　　回航的时候我们几乎都忘了时间，只有闪亮着希望的灯塔在提醒我们已经是晚上了。也许，来这里根本不应该带着表，七里海会让你相信，在这里，每一秒钟的停留都是值得的。

　　你看不懂，渔村这样的微笑

　　出海口旁边是一个渔村码头，码头的旁边是通往镇子的公路。
　　与大海的神秘、宽广、澎湃相比，渔村的安宁和朴素一下子使我倍感温暖。海的味道弥漫着只有几百户人口的渔家村落，袅袅的炊烟和黝黑的面孔让人几乎不可能拒绝这个可亲可近的所在。渔民、女人和孩子在村子里显得悠闲而零落。他们忙着卸货、卖鱼、拉生意、做饭、丢垃圾，倒是我们这些远来的不速之客打破了渔村的平静。一个盘着头的妇人抱着一个眼睛大大的孩子望着我们，当我举起相机准备拍下这对母子俩儿的天伦之乐时，那妇人笑着摆了摆手，走开了。我一下子领悟到，或者，在这里这样的记录是不应该的。如果每个路过渔村的人都是如此，那这种朴实的乡情可能就将不复存在了。

　　渔村中不只有码头，甚至还有原始的手工造船厂。两道钢制的轨道，一端没在水里，另一端固定在造船厂大院的船基上。院子虽然不大，却整整齐齐排列着十几艘尚未完工的木制渔船。成垛的木料堆积在边上，造船的师傅们似乎已经下班了，只有桅杆上的几面红旗还在，招展起来颇有些海的韵律。

　　既然是渔村自然就少不了吃海鲜的地方，码头沿线遍布了各种特色的海产加工点和海鲜饭店，游客们还可以亲自参与出海、捕捞的全过程，并能品尝到最新鲜的海产品。仔细聆听，饭店前讨价还价的声音不绝于耳。只可惜时间太晚，未能安坐下来，亲口尝一尝弥漫整个村庄的鲜美味道。我们的车子渐行渐远，渔村的影子也渐渐没入夜色，只依稀记得那个孩子的大眼睛，仿佛微笑着和我们道别。

　　翡翠岛，天方夜谭般的沙漠与绿洲

　　观光翡翠岛，请至少带着三双眼睛来，第一双眼会看见沙漠、第二双眼会看见绿洲、第三双眼则会看见大海。

　　第一次看见翡翠岛的沙漠，那种叹为观止的震撼会让人永远记得。满目无边际的沙山，会让人坚信只有两样东西是永恒的，沙子和太阳。几处零零星星的建筑，没有颜色，远处天际线上绵亘的曲线相互交错着，不禁叫人联想起绝望、生存这类的词汇来。

　　阳光下的沙漠有一种永远午睡的味道。懒洋洋的步子，深的、浅的足印，惊叹的眼神。缓一点的沙丘上，人都走得很慢，除了金黄以外，其他的颜色都迟钝了。正沉浸其中 ，忽然眼前一亮，闪过一群充满欢笑、稚嫩的身影，一群外国小朋友擦身而过，幽蓝的眼睛里闪出宝石般的清澈光芒。

　　顺着孩子们的方向望去，有一道高约20米的沙丘。踩着发热的沙子，登上沙丘的顶端，一幅令人不敢相信的图画展开在你的面前，这个时候，除了惊叹，实在想不出还能做什么。大自然的神奇造化，简直到了匪夷所思的地步：沙山靠近陆地的边缘，一片更加广阔的绿洲郁郁葱葱。广硕的绿色、健壮的树木和肆意生长的野草与金色的沙丘和谐交融；沙山的另外一侧则是浪高潮涌的大海，湛蓝的水色挟着潮湿的海风充斥到岸边。蓝色、金色和绿色的魔幻三重奏在翡翠岛的阳光下尽情演出着，震撼着所有登岛的听众。远远眺去，仿佛是大自然千年前就预排好的故事。

　　很难相信华北地区会有这样的景致，直到要走的时候，我依然只能将眼前的奇景惊为一段似曾相识的童话。

　　惊艳！藏在深山中的葡萄酒庄园

　　昌黎是葡萄酒的故乡，素有“中国的波尔多”之称，据说每年要出产10万吨的美酒远销世界各地。而朗格斯酒庄则是葡萄酒的真正天堂。

　　在碣石山山麓，我们找到了这个久负盛名的广阔庄园。青翠挺拔的山峦、三千亩望不到边际的私家葡萄园、亮黄色调的半山庄园…… 朗格斯给人的第一印象只能以惊艳来形容！从选籽、种植到季节性采摘、从古老的重力酿造法到德国橡木桶山体贮藏，这里赋予了葡萄酒最经典的生产过程。而酒庄的主人——朗格斯?施华洛奇先生，就是那个以施华洛士奇水晶品牌闻名于世的著名商人，因其本人酷爱葡萄酒，便投巨资兴建了这座规模宏大、设备先进的葡萄酒生产基地。

　　在接待员的带领下，我们依次参观了朗格斯酒庄的生产、发酵、酿造、罐装、贮藏全过程。其中，最让人叹为观止的还是其顶级的贮藏工艺。整个藏酒的酒窖是建造在山体里面的，从入口处连下两层才能到达最底层的酒窖。因为在山体内的缘故，无需中央空调酒窖就能保持5-10摄氏度的常温和30%的相对湿度，对葡萄酒而言，这是最适宜的贮藏环境了。更有意思的是，酒窖还要每天为所有的葡萄酒播放庄严、肃穆的奥地利宫廷音乐，据说是有利于提高葡萄酒的口感，且不论这种做法是否真的神乎其技、卓有成效，单是主人这一番用心也已经非常难得。一只只纯色的橡木桶躺在酒窖中，伴随着高雅、舒缓的音乐，闭上眼睛似乎能看到十八世纪奥地利的宫廷戏剧。

　　酒庄的贵宾区中陈列着来自世界各地客人的私人藏酒，每个收藏区都标注有客人的名字和国籍、地区。精致的木盒包装、泛黄的标签纸都让人不禁对瓶中的美酒想入非非、垂涎三尺。还好在临行前可以品尝一杯酒庄自产的样酒，使这次参观不会留下遗憾的成分。

　　我们远离酒庄的同时，也远离了昌黎。远离了七里海、渔村、沙漠、绿洲……远离了那些深深打动我们的点点滴滴。转过几个田弯，昌黎已在望，口中残留的红酒，此时也香了起来。